oc.at 3D Drucker Nerd Thread

Zitat aus einem Post von davebastard

njo 700 mm (B) × 900 mm (H) × 720 mm (T) beim XL, das is kühlschrankgröße, ganz zu schweigen davon, dass man den Bauraum dann auch mal warm bekommen muss... also ich find schon dass das ein faktor ist.

dagegen hat ein normaler 350x350x350 core XY drucker wie der Voron die Abmessungen: 510x510x630

auch ned klein aber doch nochmal was anderes, deswegen halt ichs auch für möglich das sie einen mit Bauraum 300x300x300 oder was dazwischen wie 325 bringen. oder nur die höhe mehr, wie beim prusa core one

edit: sry for dp

edit2: ja IDEX wäre eh cool da stimm ich zu, dual nozzle bin ich zumindest seeehr skeptisch dass das was gscheites wird

Die hätten das Gerät schon wenigstens auf ein Standard Küchenmaß konstruieren können mit 600x600x600, quasi als Einbaudrucker. Hätte interessante Möglichkeiten eröffnet..

Zitat aus einem Post von davebastard

woher weiß man dann dass es überhaupt soweit funktioniert dass es sinn macht? hat das irgendjemand getestet? ich mein das Bett auf 100°C hat man ja jetzt schon... geht man dann bei einzelnen für warping gefährdeten Stellen noch höher? oder bei weniger gefährdeten Stellen runter?

Ich hab Kollegen die im Gegensatz zu mir tatsächlich was von Kunststoffverarbeitung verstehen Du kannst damit ja nicht nur einfach dein Bauteil darunter "heizen", sondern mit gezielt die Zellen daneben mit 120Grad heizen. Das ist je nach Materialmix wohl zuverlässiger als ein Heißluftföhn. Mit nur 4x4 Zellen ist der Nutzen halt sehr begrenzt.

um nochmal die "abs / asa oder du gehst heim, was anders druck ich nimma" fraktion: ich hab keine ahnung was du mim p1s gemacht hast, sobald ich versuche mit ASA ein rechteck zu drucken bekomme ich extrem schnell warping aus der hölle und kann den print bei 40% weghaun. trotz 100° bed temp und bauraum warm.

mit bed adhesive (aka kleber) gehts, aber da verbindet sich der kleber mit dem plastik und macht ne schiache oberfläche. gnah!

Zitat aus einem Post von semteX

um nochmal die "abs / asa oder du gehst heim, was anders druck ich nimma" fraktion: ich hab keine ahnung was du mim p1s gemacht hast, sobald ich versuche mit ASA ein rechteck zu drucken bekomme ich extrem schnell warping aus der hölle und kann den print bei 40% weghaun. trotz 100° bed temp und bauraum warm.

mit bed adhesive (aka kleber) gehts, aber da verbindet sich der kleber mit dem plastik und macht ne schiache oberfläche. gnah!

Am besten die lange durchgehenden Seiten unterbrechen, die ziehen sonst zu stark und dadurch kann sich die Schwindung voll ausbilden.

Zitat aus einem Post von UnleashThebeast

Ins Model schon kleine Kreise bei den Ecken als brim reinmodeln für 1-2 Layer

das können prusaslicer und ocraslicer schon ootb braucht man also nicht reinmodeln. also letzterer auf jedenfall, denke aber beide. Nennt sich "Mouse Ears"

Gründe fürs warpen gibts aber noch mehr:
- ist der part cooling lüfter auf weniger als 30%? ABS/ASA sollte nicht zuviel luftstrom abbekommen
- wurde das PEI sheet vorher gereinigt? isopropanol od. spiritus reiniger
- qualität des PEI sheet. manche billige halten einfach weniger gut
- bei besonders großen Teilen ist es nochmal heftiger, würde dann noch mehr vorheizen auf 50-55°C


es spricht übrigens nix gegen PETG wenn es von den Materialeigenschaften passt. PETG hat ja auch vorteile wie die hohe Layer Adhesion und dass es eher flext als dass es bricht.

edit:
bei großen Teilen verwend ich übrigens auch einen vollen brim, das sind normalerweise lächerlich kleine Anteile an Filament die dafür draufgehen bei der Gesamtmenge an Filament die man für so ein großes Teil verbraucht. Da kann man schon mal auf nummer sicher gehen und einen 8mm brim machen, braucht heiße 2min und nedmal 1g filament... wenns auch nur einen von 10 Drucken vom warpen bewahrt hat sich das schon voll ausgezahlt.



aja und weils mir grad einfällt z-offset hast bei ASA eh runtergefahren im Vergleich zu PETG? bei ABS/ASA will man mehr "squish" also das filament soll von der nozzlespitze runtergedrückt werden. bei PETG ist es so dass man die bahnen eher hinlegt (also mehr z-offset), weil sonst aufgrund der hohen adhäsion vorkommt das man eine bereits hingelegte wall mitreißt...

ja mach das. ich hab auch das auto bed leveling oder bed mesching beim ender1 nie gscheit hingebracht.

Zitat aus einem Post von schizo

Bzgl warpen nervt mich der Ender3 mittlerweile ziemlich.
Trotz Beim und Kleber habe ich das Problem dennoch. Z-offset hab ich keinen konfiguriert, aber ich Level halt dementsprechend. Selbst PETG muss ich aufs Bett pressen, damit es hält, selbst wenn ich davor mit ISO reinige und dann gleich den Kleber aufs saubere erhitzte Bett Aufträge. Bett (Glas) heize ich mittlerweile auf 65°. Die Platte ist mittlerweile eventuell etwas zerkratzt, das wäre aber schön das einzige, was mir einfallen würde.
Die Heizung vom Raum könnte noch eine Rolle spielen. Bei 19° Raumtemperatur warpt der Drucker mehr als bei 21-22°. Aber selbst da tritt warping noch viel zu häufig auf.
Derzeit zupft es mich jedenfalls ziemltan und ich warte nur noch auf den nächsten Bambulab Release und greife dann voraussichtlich zum neuen Modell oder p1s/x1

ich hatte auch als ersten Drucker den Ender3 (also den klassischen ohne ABL usw.) und das Teil ist leider einfach PITA... ja man lernt vielleicht ein bisserl was dabei wenn man die unzulänglichkeiten fixt aber ich möcht ned wissen wieviele Leute das vom Hobby weggebracht hat.
Macht wahrscheinlich wenig Sinn das jetzt noch anzugehen aber was bei mir geholfen hat war autobedleveling und ein magnetisches Bett mit flexibler Bauplatte mit PEI Sticker. das mit den Glasplatten hab ich danach nie wieder verwendet obwohl ich da auch 2 verschiedene gekauft hab .
Darf man fragen um welches Filament es geht? weil ASA/ABS, worums ja vorher bei semtex ging, ist ja klar dass das bei einem Ender3 ned geht, das braucht einen geschlossenen Bauraum (oder eine Kartonschachtel oder ähnliches drüber)
Auf jedenfall gute idee das Ender Teil zu ersetzen die meisten Hersteller sind mittlerweile darüber hinaus...auch creality selber hat mittlerweile einfacher zu verwendende Drucker...

edit: was du probieren kannst und nix kostet ist die glasplatte mal mit spüli abwaschen, nur Isopropanol ist auch ned das Wahre, hin und wieder sollte man auch den Dreck runterwaschen, den schiebt man mit iso nur hin und her. dafür brauchts eben ein Reinigungsmittel. Ich verwend normal Frosch Spiritus Glasreiniger (auch fürs PEI sheet). aber in der abwasch mit spüli geht genauso. Mit dem Frosch zeug gehts halt auch direkt am Drucker

edit2: @semtex falls du ein smoothes PEI sheet hast kanns auch sein dass du das mal wieder aufrauhen musst. macht man mit steinwolle (fein 000). nachhher natürlich putzen, eh klar

edit3:@schizo wlkikiv, PETG sollte gehen ja, was du auch noch probieren kannst ist auf 70°C rauf... das glasbett gibt die hitze ned so gut weiter, weils oft auch ned 100% aufliegt (ender bett ist oft ned gerade)